ビッグ・アイランド（ハワイ島）③ジャングルと滝

 

ハワイといえばビーチというイメージが真っ先に浮かぶところだけど、ビッグ・アイランドことハワイ島には、荒々しい溶岩の台地から、深い緑に覆われたジャングル、さらに高さ4,000メートルを越える山まで、変化に飛んだ自然がひとつの島の中に収まっているのだ。



ハワイ島の東海岸側は年間降水量3,000mmを超える雨の多い地域。豊富な降水量と温暖な気候のため、植物は年間通じてグングンと成長するのだ。いままでいろいろなところを旅して、様々な自然の形を見てきたつもりだったけど、本物の熱帯雨林を目にするのは実は初めてだった。深い巨木に覆われた谷、垂れ下がるツル、巨木を取り巻くツタ、鬱蒼と暗い台地を覆うシダ類…、ひとくちに緑といっても無数の緑色の種類がある。この圧倒的な森の姿を写真で伝えることができるのだろうか…。

 

またこの辺り一帯の熱帯雨林には、緑の間を縫うように無数の滝が流れ落ちる。ハワイで最も有名なアカカ滝（Akaka Falls）もここハワイ島東海岸にある。緑の苔に覆われた断崖から垂直に落差134メートルという圧巻。滝つぼにはうっすらと虹がかかっていた。楽園という言葉がぴったり来るような、現実離れした光景だった。

 

落差30メートルのカフカ滝。

ハワイ島の自然の素晴らしさに、すっかり見せられてしまった。今回は移動が多く、各所の撮影にあまり時間を取れなかったのが残念。次回はもっとじっくり腰をすえて、ハワイ島のユニークな自然を肌で感じることのできるような写真を撮りたい…。

ハワイから戻った６月上旬、2週間留守にした間に、アンカレッジ周辺も見事な新緑につつまれていた。短い夏がアラスカの最も美しい季節。自然写真家にとって忙しい季節がやってきた。

次回は、アラスカの原野の写真を掲載予定。

 

ビッグ・アイランド（ハワイ島）②プナルウ黒砂海岸のアオウミガメ

 

ハワイのシンボルとして描かれているアオウミガメ(ハワイアン・グリーン・シー・タートル）は、ハワイ語でホヌと呼ばれていて、ハワイ諸島では古くから海の守り神として崇められているとのことだ。海岸開発などにより一時期は数が減ったものの、現在では絶滅危惧種にも指定されて、保護されている。

 

ハワイ島、プナルウ黒砂海岸はこのアオウミガメが浜辺に集まり甲羅干しをする場所のひとつとして知られている。そのプナルウ黒砂海岸に着いたのはそろそろ日が暮れる頃だったのだが、幅１メートル以上もある巨大な海亀が2頭、砂浜で日干しをしていたのだ。数時間ほとんど動くこともなく、目を閉じて同じ場所にとどまっていた。波打ち際にはさらに数頭の亀が浜辺に向かって泳いでいた。人間一人が乗れるような大きさだ。大人の亀は100キロから250キロほどまで成長するという。しかも70-80歳ぐらいまで生きるとのことだ。

この大きな亀はこの岩場で夜が明けるまで一晩動かずに眠っていた…。

 

翌朝、３頭の亀が潮溜まりの中を泳いでいた。彼らは全く人間を恐れない。潮が満ちて、外海に出られるのをじっと待っているようだった…。

海亀キス？

このプナルウ黒砂海岸は、海亀が集まる場所というだけではなく、自然風景もすばらしい。火山活動によって生まれた漆黒のビーチを取り囲むように茂るココヤシは楽園のような独特の雰囲気を出している。

 

神秘的な雰囲気の漂う池がビーチの後ろにひっそりとたたずんでいる…。

次回はビッグ・アイランド（ハワイ島）③ジャングルと滝





ビッグ・アイランド（ハワイ島）①ハワイ火山国立公園

 

5月下旬、遅い春がやっと訪れようとしているアラスカから、常夏のハワイへ撮影に出かけた。初めてのハワイだ。これまでアラスカはもとより、全米各地を旅してきて、北米特有の山岳地帯、原野ばかりに目を向けてきたのだが、なぜか今になって南太平洋の独特の風景、熱帯雨林を撮りたくなった。



ビッグ・アイランド（ハワイ島）はハワイ全6島の中でも1番大きい島なのだが、現在でも活動を続けているキラウェア火山を含むハワイ火山国立公園をはじめ、頂上に雪を抱くマウナケア、深い熱帯雨林、ジャングルから流れ落ちる無数の滝、黒い砂のビーチ、さらにハワイ特有の野生動物などなど、2週間の滞在ではカバーしきれないほどのバラエティに富んだ自然が島全体にぎっしりと詰まっている。

 

今回のメインのひとつはもちろんハワイ火山国立公園だ。数年にわたって活動中の2つの活火山、マウナロアとキラウェア火山。激しい噴火の際に流れ出した溶岩、噴火口の数々、溶岩洞窟など、見所はつきない。噴火活動は数年前と比べれば落ち着いたものの、キラウェア火山頂上のハレマウマウ火口からは今でも灼熱の溶岩を噴出している。夕暮れ後の闇の中に赤く輝く火口、上空にきらめく無数の星…、これまでに体験したことのない自然の神秘的な瞬間を感じた。

一帯を飲み込んでしまった溶岩が見渡す限りどこまでも広がっている。家を失ってしまった人たちには申し訳ないのだが、偉大な自然の創り出した芸術にはただただ感心するばかり…。

暖かい夕日に照らされた溶岩…。

 

溶岩の割れ目からは新しい命が芽を出していた。

 

 溶岩のトレイルは、黒い砂の海岸で行き止りだった。

次回、ビッグ・アイランド（ハワイ島）②プナルウ黒砂海岸のアオウミガメにつづく…。

アラスカ、チュガッチ山脈

長い冬がようやく終わって、アンカレッジ周辺にもやっと春がやってきた。日照時間が日に日に延びて、5月中旬の今はすでに白夜の始まり、夜の11時過ぎまで明るい。太平洋岸沿いのアンカレッジ周辺はほとんど雪が消え、少しづつ新芽が出始めているものの、周辺の原野では今まさに雪解けの真っ最中。まもなくアウトドアを楽しめる季節がやっくる。

カナダ国境からアラスカ西部の海岸地帯に320kmほど広がるチュガッチ山脈は、アンカレッジの丘陵地から20分ほどでアクセスできる。険しい山岳地帯から湖、氷河、サケの上ってくる大河、数多くの野生動物が生息する変化にとんだ原野は、自然愛好家には大人気、もちろん自然写真家にとっても限りない可能性を与えてくれる場所だ。

雪解けが始まった自然の中で、ふっと見かけた芸術作品。まるでガラス細工のような見事な模様の刻まれた氷の下を、雪解け水が流れる…。

凍った滝に降りかかった粉雪。

チュガッチ州立公園の中でも絶景のエクルートナ湖。5月半ばになってやっと少しづつ解け始めた。

チュガッチ山脈とクック湾をバラ色に染める夕日。(１月に撮影)

犬ぞりチームがチュガッチ山脈の原野を走り抜ける…。

アンカレッジ背後にそびえるチュガッチ山脈。

間もなくやってくる短い春とほんの数ヶ月の夏。新緑に輝くチュガチの自然を撮影するのが楽しみだ。

アンカレッジ上空にオーロラ出現

 

昨年から今年にかけてはオーロラの当り年！オーロラの原因となる太陽風の噴出には12年周期の波があるのだが、ちょうどこの1、2年はピークにあたる年と言われている。オーロラは緯度の高い北極圏の周辺に出やすい。北極圏から約500キロ南のフェアバンクスに住んでいた時は天気にもよるけれど、週に数回オーロラを見ることができた。フェアバンクスから500キロ南のアンカレッジともなるとオーロラの出現はさらに減ってしまう。それでも年に数回太陽風の活動と地球の磁気風が活発になった時、アンカレッジをはじめアラスカ南部からカナダ、本土のコロラド州でもオーロラを見られることがある。

 

そんな現象の重なったある夜、アンカレッジ上空に明るい緑のオーロラが現れた。しかも、オーロラ出現の時間帯には早い午後8時ごろ、私の住む住宅街の上空ををうねるように舞っていた。街の明かりの中からでもはっきりと見えるくらいだから、よほど強いオーロラなのだろう。

 

また別の日、アンカレッジの南側に位置するクック入江上空にもきらめくようなオーロラが出現した。

長い冬の季節にも終わりが近づき、間もなくアラスカに春がやってくる。日照時間が日に日に伸び(一日5分づつ長くなっている)、夜の闇も白夜に追いやられていく。オーロラの季節に終わりが訪れようとしている…。

夕日に染まるマッキンリー山

　

 

マウント・マッキンリー(現地語でデナリ)を撮影するために、白夜の続く7月に、デナリ国立公園へキャンプに出かけた。北米最高峰のマッキンリー山のあるデナリ国立公園はアンカレッジからは車で約5時間、ビジターセンターからはシャトルバスに乗って、園内のキャンプ場へ向かう。

昨晩の星空がいつの間にか曇り空に変わり、シャトルに揺られて園内の一本道を進むころには、小雨が降り始めてきた。短い夏の間、北米最高峰の峰は毎日のように雲の中に隠れてしまう…。標高6,194 mのマッキンリーは、そのあまりの高さから独自の天候を創り出す。ほんの数時間のうちに、雲を創り出し、姿を被ってしまうのだ。短い夏の観光シーズンに毎日数千人の観光客が訪れるのだが、そのほとんどがマッキンリーの姿を見ることもなく去っていく。

デナリ国立公園唯一の道をシャトルに揺られ数時間、マイル85地点にあるワンダー・レイクキャンプ場にたどり着いた。このキャンプ場の真正面にはマッキンリーがそびえているはずなのだが、目の前に広がるのは灰色の雲の一幕だけ。ここまで曇っていると、この日はマッキンリーの姿を拝めることはないだろうと、すっかりあきらめ気分になった。マッキンリー・バー・トレイルを数時間歩き、キャンプ場に戻ってくる。

キャンプサイトに着く頃から、少しづつ雲が動き出した。雲の間から、少しづつ峰が見え始めた。午後7時を過ぎたとはいえ、真夏のアラスカは20時間以上も日照があるから、まだまだ明るい。マッキンリーを取り巻く雲が少しづつ薄くなっていくのを、その場を離れることなく見つめていた。

雲が動き出して、2時間ほどで、マッキンリー山はその全貌を現した。空全体が次第に晴れ渡り、マッキンリーの向かい側からは太陽も顔を出した。すでに太陽は地平線近くまで傾き、日没間近の暖かい光がマッキンリーの氷河を照らし出した。

 

北極圏に近いここアラスカでは、太陽はゆっくりと時間をかけて地平線に沈む。日が低くなるにつれて、マッキンリー山は黄金色に染まり、ゆっくりと時間をかけてオレンジ色から朱色へと移り変わっていく…。

最後に頂上が桃色に輝き、ゆっくりと色あせていった。

 自然は時には魔法のような瞬間を見せてくれる。

ケンタッキー州マンモス・ケイブ(洞窟)国立公園

Mammoth Cave National Park, Kentucky

子供の頃、家族旅行で初めて鍾乳洞を訪れて以来、なぜか神秘的な地底の世界に不思議な魅力を感じるようになった。それから、洞窟に関する本を集めて隅から隅まで読むようになった。“世界最長のマンモス洞窟”という名前が何度も登場し、子供心にも、いつかその世界最長の鍾乳洞を訪れるのが夢のひとつとなった。こちらに住むようになって、自然写真を撮るようになり、山岳風景やアメリカ北部の自然を中心に旅をしてきたものの、いつしか洞窟への憧れは心の片隅に追いやられてしまっていた。

１月中旬、厳しいアラスカの冬からひと休み、アメリカ中西部へ一週間ほどの小旅行に出かけるのを機に、ついにこのマンモス・ケイブを訪れることになった。マンモス・ケイブ国立公園のあるケンタッキー南部も冬で、緑が美しいはずの一帯も雪はないもののすっかり茶色の冬景色だった。幸い、洞窟の内部は年間を通じて気温は15度ぐらい。

洞窟内に入るのには、国立公園のレンジャーが率いるツアーに参加しなくてはならず、オフシーズンということで数少ないツアーの中から、3つほど参加。調査されている部分だけでも全長630キロという大洞窟のほんの一部を垣間見ることになる。

洞窟での写真撮影はなかなか難しい…。暗闇を照らす証明の光をメインに撮影するのには、三脚は不可欠なのだが、ここマンモス・ケイブでは三脚どころか一脚すら持込みを許可されていないのだ。ISO 6400まで上げて、洞窟内の手すりと手ブレ補正機能に頼るしかない。なんて写真家泣かせの場所なんだろう…。しかも、引率ツアーではあまりじっくりと撮影の時間をとることができないのだ。とりあえず、できる限りのベストを尽くし、撮影を行った。自分の基準ではあまりシャープではないものの、そこそこ雰囲気のあるものが撮れたと思う。

 洞窟の入口

“フローズン・ナイアガラ”

 

 ベーコン状の鍾乳石